Peu de villes américaines ont si rentable sur leur passé et leurs voies alimentaires en tant que Charleston, en Caroline du Sud. Fondée à la fin des années 1600 près de Oyster Point, il a été l'une des métropoles de l'Amérique coloniale, engraissée par l'esclavage et en concurrence avec New York et Philadelphie dans Population et Port City Swag. Sur les rives de l'Atlantique, la région a accédé à la culture dynamique du gullah et aux communautés de pêcheurs noirs qui ont donné des crevettes et du gruau en Amérique, du riz de crabe, de la soupe de crabe et du wonder Hoppin 'John. Dans cette région, la terre, la mer et le travail noir ont convergé pour quitter une empreinte culinaire qui a voyagé bien au-delà de la côte de la Caroline.
Mais peu importe combien Charleston se vante comme «la ville la plus historique de l'Amérique» et un bastion d'authenticité, les villes et les voies alimentaires survivent parce que la réinvention est perpétuelle. Alors que nous tournions sur la côte de la Caroline du Sud, les entrepreneurs culinaires afro-américains ont montré comment construire l'histoire - et ne pas être lié par elle.
Terre et héritage, île St. Helena
Sarah Reynolds Green tient un paquet de chou vert.
Lors d'une journée d'automne arrosée, Sarah Reynolds Green rassemble un gâchis de chou, serrant le bouquet avec les deux bras. L'étreinte représente la philosophie qu'elle partage avec les étudiants âgés de 10 à 17 ans qui fréquentent les jeunes agriculteurs et chefs de Marshview Community Organic Farm et les chefs du programme Lowcountry: «Lorsque vous êtes ici en train de cultiver de la nourriture, votre cœur doit être propre…. Votre vibration a un effet sur l'univers. »
Green et son mari-chasseur de chef, Bill Green, enseignent aux étudiants des bases de l'agriculture sur ses terres familiales. Elle a cueilli des arachides, du maïs et du gombo ici comme un enfant avant d'aller au Spelman College à Atlanta. En Géorgie, elle s'est impliquée dans un magasin d'aliments pour santé communautaire légendaire, désormais disparu, la vie des éléments essentiels et plusieurs écoles qui ont favorisé la fierté raciale, la bonne santé et la collaboration. «Si nous ne pouvons pas travailler ensemble, nous ne pouvons pas travailler», dit-elle.
Une serre à Marshview Community Organic Farm.
Les étudiants ont tendance à semer dans la serre à la récolte. Le programme donne également aux semences de leurs familles pour commencer les jardins à domicile pour cultiver des connexions terrestres de Gullah qui ont été perdues par le temps, la migration hors île et le développement de l'empiètement. Mais Green se souvient, et elle veut enseigner parce que cela lui fait mal d'entendre certains jeunes dire de l'agriculture: «Je ne veux pas faire ce« travail d'esclavage ».» »
Tia Clark est la fondatrice de son crabe décontracté avec Tia, une entreprise d'écotourisme
L'appel de l'eau, Brittlebank Park
Tia Clark secoue doucement le contenu d'une cage de crabe sur une jetée au large du parc Brittlebank de Charleston. Elle tient en l'air d'un crabe bleu de l'Atlantique Cerulean, des doigts en toute sécurité de ses griffes battantes. Cette beauté est un homme. «Vous pouvez le dire par le modèle. Les gens disent que les mâles ont un monument de Washington sur son sous-corps et la femme mature a une capitale avec un dôme pointu », dit-elle.
Clark, fondatrice de son crabe occasionnel avec Tia Ecotourism Venture, sonne comme si elle a toujours connu ces choses. Les Noirs ont travaillé les vagues autour de Charleston depuis le royaume. Mais même si elle est une Beenyah - le Gollah pour «être ici» ou originaire, par opposition à un Comeyah - c'était une connaissance récente pour elle.
Clark a trouvé les eaux après avoir laissé des années de barman et de boisson dure. Une cousine l'a sorti en se déchaînant, et traitant un appel qu'elle ne comprenait pas très bien alors, elle a commencé à pêcher seule.
Elle «a fait du plein air mon gymnase», perdant des livres et gagnant la paix. Aujourd'hui, elle mène des visites populaires au cours desquelles les invités l'accompagnent sur l'eau, gardent une partie des prises qu'ils nettent et l'emportent à la maison ou à un partenaire de restaurant local pour cuisiner.
«Nous avons tous droit à ces ressources naturelles, et peu importe d'où vous venez, combien d'argent vous avez», dit-elle. «Et je veux responsabiliser et enseigner aux jeunes enfants noirs [dans la région] que notre culture est directement liée à l'eau…. Si vous n'avez pas de relation avec cette eau et que vous connaissez cette eau, vous ne savez probablement pas qui vous êtes.
Dans ce marais de cyprès entourant la plantation de Middleton Place, à partir de 1741, les Africains ont drainé les eaux et construit des systèmes d'irrigation, convertissant les terres en rizières productives qui ont généré d'immenses richesses pour les esclavagistes.
Histoire des ancêtres, la plantation de Middleton Place
Les cousins éloignés Ty Collins et Robert Bellinger descendent tous les deux de certaines des 3 000 personnes réduites en esclavage par les Middletons, une famille de commerce et de famille politique de Charleston. À la plantation de Middleton Place, à côté de son magasin de jardin et de son stationnement des visiteurs, ils ont planté le jardin asé. C'est une petite collection de lits surélevés d'herbes pour honorer les gens réduits en esclavage dont le travail a rendu possible le jardin d'anglais formel de renommée mondiale du domaine. Lors d'une récente visite à pied, Collins a souligné comment les gens asservis et libres ont littéralement façonné le paysage comme ses principaux jardiniers et ingénieurs: à partir de ses célèbres stands de camélias, du bambou qu'ils ont planté comme une clôture, et la bande de terre qu'ils ont construite entre le champ de riz de la plantation et le mélange de sel et de sel de la rivière Ashley. «Une fillette de 14 ans aurait été responsable de cela», dit-il, pointant vers un quart d'acre aqueux d'un champ de riz de démonstration.
Ty Collins sur une ancienne plantation de riz.
Mais on sait peu de choses sur ce que cette fille et sa famille auraient grandi pour manger dans les quartiers des esclaves. Bellinger, un historien basé au Massachusetts de Griot Traditions West African, est devenu un historien de l'alimentation de facto pour résoudre ce mystère et espère qu'il sera bientôt en mesure de plomber les archives privées de Middleton Place pour le découvrir. Lui et Collins plaident pour un plus grand espace de jardin qui est plus connecté au cœur de la propriété, où ils feront pousser des plantes liées à la diaspora africaine: la graine de Benne qui est un symbole de la région, «maïs de Guinée» (probablement le sorgho ou le millet) et une tomate qui aurait pu se rendre en Amérique du Nord pendant la révolution haïtienne.
Le riz est au cœur du menu du restaurant Okàn.
Repoussant les limites, Bluffton
La fidélité extrême aux spécialités régionales peut atténuer les appétits des convives pour le roman - ou une histoire plus large. Bernard Bennett, chef et copropriétaire de Okàn Restaurant à Bluffton, à 90 miles sur la côte, repousse les limites. Ses menus offrent la Sainte Trinité du riz, des fruits de mer et des verts, mais bien plus encore: pot au poivre guyanais ou clin d'œil à sa grand-mère sénégalaise à Nebbe, une salade de pois blackeed. «Il y aura toujours du riz sur ce menu», déclare-t-il. Un menu récent offrait trois, dont Jollof, le précurseur de l'Afrique de l'Ouest au riz rouge de Lowcountry; Vermicelli avec des saveurs haïtiennes via des champignons Djon Djon; et le riz en or Carolina teinté.
Il est ferme que les crevettes et les grains ne feront pas leur apparition alors qu'il explore des voies moins voyagées qui ont conduit à la nourriture afro-américaine. Lorsqu'il a fait ses débuts sur les légumes verts ouest-africains et le ragoût de melon Egusi, il a langui dans le menu jusqu'à ce qu'il le renvoie comme une «soupe aux épinards» et a demandé aux serveurs de le décrire comme un copieux confort hivernal dans un bol. Il essaie de stimuler la curiosité des clients, ajoutant des glossaires à ses menus, mais ne les coiffe pas.
Quintin Middleton a ouvert ce qui pourrait être la seule boutique de couteaux de vente au détail du pays.
Forger un chemin à venir, St. Stephen
Il est difficile de dire si les étincelles volant autour de la tête de Quintin Middleton proviennent de son cerveau ou du broyeur mécanique qu'il utilise pour lisser une lame de couteau. En octobre, Middleton, également descendant de la famille Middleton, a ouvert ce qui pourrait être le seul magasin de couteaux de vente au détail appartenant à la nation. Le travail se produit lors de son atelier de St. Stephen, où il produit le couteau du chef du cheval de travail de Middleton Made; son cousin japonais, le gyuto; Des couteaux avec des poignées de bois rendues colorées par un champignon; Et sa propre invention, un ouvre-bottle pour ceux qui veulent une bière avec leurs bivalves. «Vous devez être un métallurgiste, un charpentier… un visionnaire. Vous devez le voir avant de le faire », dit-il.
Il en va de même pour sa carrière. Charleston historique a une fois parlé de ferronneurs noirs, de brickmasons et de forgerons. Il a vu leurs homologues modernes chez des parents qui ont tenu des emplois en col bleu. Il a savouré la télévision et les films de son enfance, où les tortues Ninja et Luke Skywalker se jouaient avec des épées et des sabres. Une rencontre fortuite avec une épée et un fabricant de couteaux en tant que travailleur du centre commercial a lancé une future conception de couverts sur mesure et à collectionner. Il a prié pour un moyen de devenir un fabricant de couteaux, et le Saint-Esprit lui a dit de faire des couteaux du chef. Interrogé comment les couteaux pouvaient être son art et sa vie, il dit simplement: «Foi». Parce que si un chemin clair n'existe pas, vous devez parfois en forger un.
Pour Brittany Wall, les huîtres relient les traditions Lowcountry aux voies navigables et aux communautés de Charleston,
Barhopping et Oyster Popping, King Street
C'était un lundi dans la saison des Oyster, donc Brittney Wall baisait des mollusques au Charleston's Republic Garden & Lounge. Son entreprise, Shucktowne Mobile Oyster Bar, apparaît au restaurant King Street et dans toute la ville. Une fois un shucker dans un restaurant qui a vendu mille huîtres par nuit, elle n'a pris que quelques secondes pour ouvrir des tasses locales et des huîtres de Beausoleil du Canada. Pendant tout ce temps, elle a regardé un gril portable où d'autres huîtres se réchauffaient sous le gouda fumé et le bacon.
Les huîtres se sont réchauffées sous le gouda fumé et le bacon.
Évitant le vinaigre léger - allium Mignon traditionnel - ETTES, Sauces d'inspiration des cocktails Wall Crafts: ananas et jalapeño; "mimosa"; pastèque avec basilic - toutes avec vinaigrette à champagne et références faciles pour les barhoppers dédiés de Charles - Ton. Portant un t-shirt qui dit: «Nous les pritons. Vous les sucez », explique Wall qu'elle bricole la tradition. «La nourriture n'est pas censée rester la même pour toujours. Cela change avec les gens qui le font cuire et l'apprécient… j'aime penser que j'aime faire avancer les traditions bascules en ajoutant ma propre saveur et ma perspective au mélange. » À la fin de la journée, elle veut juste garder l'esprit de la nourriture basée en vie.
